iberbonsai madeira morta

 

 

Madeira morta no bonsai.

 

O bonsai não é apenas uma planta desenhada pela poda e a modelagem com arame, mas é sobretudo uma autêntica e verdadeira obra de arte.

 

A arte do bonsai consiste em moldar uma árvore para que permaneça pequena, mas com todas as características de uma árvore muito antiga. É a réplica fiel de uma árvore na natureza, porém em tamanho reduzido. O processo pode perdurar várias gerações, visto o bonsai ser uma planta viva, sempre em crescimento, a sua respetiva formação nunca será considerada como terminada e definitiva.

 

Ler artigo original sobre a arte do bonsai.

 

Existem muitos estilos de bonsais que podemos conseguir com ferramentas específicas e ajuda de arame de alumínio anodizado ou de cobre cozido.

 

 

Estilo de madeira morta no bonsai.

 

 

Quais são os estilos de bonsai mais conhecidos:

 

- Chokkan: estilo de bonsai ereto formal com o tronco bem definido que vai se afunilando até ao topo da árvore;

- Fukinagashi: estilo de bonsai varrido pelo vento, o tronco principal e todos os galhos devem seguir numa única direção;

- Han Kengai: estilo de bonsai em semi cascata. O tronco principal e os seus ramos devem mergulhar e não ultrapassar os limites da base do vaso;

- Hokidashi: estilo de bonsai em forma de vassoura, os galhos seguem em todas as direções formando e abrindo-se como um leque;

- Ikadabuki: estilo de bonsai lembrando uma balsa, formado por vários troncos ligados por uma raiz que corre pelo chão;

- Ishitsuki: árvore que cresce na rocha;

- Kabudachi: estilo de bonsai multi-troncos. Todos os troncos crescem para fora de um único sistema de raízes, apresentando-se como uma única árvore;

- Kengai: estilo de bonsai cascata. Estilo que retrata árvores que se sustentam na superfície da montanha ou em fendas de um penhasco. O tronco deve pronunciar-se para fora do vaso e mergulhar;

- Literati: estilo de bonsai de forma livre, a árvore deve ter um desenho pouco comum e diferente dos modelos encontrados na natureza;

- Moyogi: ereto formal. O tronco apresenta várias curvas que começam na base e diminuem até ao seu ápice;

- Neagari: estilo de bonsai com as raízes expostas;

- Nejikan: estilo de bonsai que lembra um dragão. Na natureza, são árvores que, com a idade, têm o tronco rugoso e retorcido;

- Penjing: estilo de bonsai que tenta reproduzir uma paisagem completa encontrada na natureza com todos os seus detalhes;

- Rosoku: estilo de bonsai em chama, particularmente utilizado com o ginkgo biloba;

- Sabamiki: tronco dividido, oco. Estilo utilizado principalmente nas árvores de folha caduca, algumas coníferas e os prunus;

- Sekijoju: raízes sobre rocha, a pedra incorpora-se à árvore como se as raízes segurassem a rocha;

- Shakan; estilo de bonsai com inclinação do tronco de pelo menos trinta graus para um dos lados da árvore de bonsai;

- Sharimiki: estilo de bonsai com madeira exposta, com o tronco principal retorcido e rachado, esbranquiçado e polido pela areia carregada pelo vento;

- Sokan: estilo de bonsai com tronco duplo. Caso o tronco principal tenha alguma curvatura, o segundo deve seguir o mesmo movimento;

- Takozukuri: estilo polvo, a forma e a disposição dos galhos lembram os tentáculos de um polvo, estilo parecido com o estilo nejikan ou dragão;

- Yose-Ue: estilo de bonsai que remete a uma floresta. Pode ter sete, nove, onze ou mais árvores, mas sempre com uma árvore que é o pilar daquele conjunto.

 

Ler o artigo original sobre o glossário e os estilos de bonsai.

 

Cada um de nós pode ter uma ideia diferente sobre o desenho que pode definir o nosso bonsai em particular, é claro que a formação a partir da poda e da aramação é o ponto de partida, mas podemos extrapolar o básico e passar para uma idealização mais pessoal e sofisticada que faz lembrar algo natural que podemos encontrar nas montanhas a partir de uma certa altitude, é o caso da madeira morta, ou seja, o mais puro sinal da brutalidade e da severidade da natureza.

 

A prática do jin-shari, para se conseguir madeira morta no bonsai, é a prova mais espetacular que se consegue numa planta natural em constante desenvolvimento.

 

Por que fazer madeira morta no bonsai?

 

A criação de madeira morta no bonsai tem por objetivo melhorar e superar a estética, tem de ser realizada de maneira ponderada e respeitando o aspeto natural, pois na natureza a madeira morta numa árvore é o relato da vivência e respetivas fatalidades ao longo do tempo devido à seca extrema, vento, neve, raios.

 

É nisso que devemos pensar na realização de madeira morta no nosso bonsai, o resultado final é a representação em miniatura das condições climáticas difíceis que uma árvore pode sofrer nas montanhas ou em penhascos íngremes. Não é nenhuma agressão exacerbada sobre uma árvore, modelar um bonsai não deve ser um ato de barbaria.

 

Não esquecer que tanto a formação do bonsai como a realização de madeira morta nunca irão ter um resultado imediato, só o tempo dará conclusões satisfatórias e mais naturais.

 

O vento, o sol e a água são os principais fatores que darão o toque final e, sobretudo, o mais natural ao bonsai ao longo dos anos.

 

Pretender realizar madeira morta digna desse nome em pouco tempo é uma ilusão, o sucesso deste trabalho depende da sua projeção no tempo. Não podemos pensar no imediato, mas sim prever a evolução do nosso trabalho no bonsai a longo prazo.

 

Nem todas as espécies de árvores são propícias para a realização da madeira morta; têm que ser árvores de madeira dura e, em regra geral, árvores de folha perene. Nos casos de árvores de folha caduca, isso poderia provocar o apodrecimento do ramo.

 

O mais utilizado e também mais espetacular é o Juniperus chinensis, é o bonsai de referência para a madeira morta.

 

É importante referir que os bonsais para a realização de madeira morta, têm que ser árvores muito saudáveis, pois a prática do jin shari enfraquece a planta e pode causar stress irreversível. A época favorável para a realização de madeira morta é no outono-inverno, quando a vegetação está quase parada; assim, não enfraquece o bonsai. Aproveitamos a altura da dormência da árvore para minimizar o stress.

 

Como realizar madeira morta no bonsai?

 

- Nos ramos mais finos, primeiro fazemos um corte na  casca na base do galho, ao redor de todo o seu perímetro, com uma tesoura ou um x-ato, para delimitar a parte a ser descascada. Em seguida, basta esmagar o ramo com um alicate jin e a casca irá soltar-se sozinha.

 

- Para galhos maiores e no tronco, é necessário primeiro delimitar a área da madeira morta a ser criada por meio de uma incisão profunda com um x-ato. Em seguida, é necessário levantar a casca com cuidado, utilizando uma faca ou um cinzel pouco afiados.

 

Se utilizarmos uma faca muito afiada, podemos cortar a madeira em demasia, provocando cicatrizes difíceis de corrigir. Para fazer este trabalho, é possível usar uma ferramenta elétrica com uma escova circular de metal, muito macia.

 

NOTA:

 

- É aconselhável parar um shari ou um sabamiki a dez milímetros do solo, isso limitará os riscos de apodrecimento.

 

- Temos que ter muito cuidado com os teixos e as oliveiras, por estarem sujeitos ao ressecamento das bordas da madeira viva, às vezes em proporções de vários centímetros. Portanto, é preciso levar isso em consideração ao traçar a madeira morta e ao descascar uma superfície mais pequena.

 

- É igualmente fundamental, ao realizar a madeira morta, não cortar em excesso as veias de alimentação importantes para os ramos superiores.

 

Compreender a estrutura de um galho é essencial para evitar erros fatais.

 

 

 

O câmbio é uma fina camada de células em divisão ativa localizada logo abaixo da casca do floema.

 

O xilema transporta principalmente água e minerais das raízes para outras partes da planta, nomeadamente para as folhas. O xilema transporta as substâncias de baixo para cima, ou seja, das raízes para as partes aéreas da planta. As plantas utilizam dois mecanismos para transportar a seiva bruta: o efeito de sucção e a pressão radicular. O efeito de sucção está ligado à transpiração da planta, ou seja, à perda de água na forma de vapor, que ocorre quase exclusivamente nas folhas. A pressão radicular está relacionada com o fenómeno de osmose.

 

O xilema é composto por células mortas, chamadas traqueídeas, especializadas no transporte de água e minerais. Estão presentes em todas as plantas vasculares e constituem as principais células condutoras de água na maioria das coníferas.

 

O xilema permite a circulação da seiva bruta, ou seja, a água e os sais minerais extraídos do solo pelas raízes. A circulação ocorre verticalmente e, nos traqueídeos, a presença de uma parede transversal provoca uma circulação em ziguezague.

 

O floema está localizado logo abaixo da casca, ao lado do xilema.

 

O floema é um tecido vegetal especializado no transporte de substâncias orgânicas, tais como hidratos de carbono, hormonas e outros compostos necessários ao crescimento e metabolismo da planta. Transporta principalmente a seiva elaborada, produzida pela fotossíntese nas folhas, para outras partes da planta, como caules, raízes, flores e frutos. O floema é, portanto, essencial para a distribuição de nutrientes por toda a planta e para o seu bom funcionamento geral.

 

 

O jin e o shari.

 

O jin é uma parte descascada do galho, é a técnica que consiste em tirar a casca de um ramo ou parte do ramo que não seja vital para a árvore, cujo objetivo é aparentar padecer de condições climáticas extremas.

 

O shari é uma parte sem casca do tronco, é a mesma técnica, mas aplicada ao tronco da árvore, por vezes de forma tão intensa que podemos ver uma parte muito reduzida da casca original alimentar a árvore. Sobre os cortes na casca, aconselhamos aplicar uma pasta cicatrizante para facilitar a cicatrização e evitar a proliferação de fungos.

 

Ler o nosso artigo original sobre o jin shari.

 

O estilo sabamiki, ou tronco dividido ou oco, utiliza-se em árvores de folha caduca, algumas coníferas e prunus. Faz nos lembrar o resultado da trovoada ou das condições severas devido às intempéries. O sabamiki deve parecer uma árvore partida por um raio, quebrada por um deslizamento de terra ou por ventos fortes durante uma tempestade. Progressivamente, a árvore vai perdendo a casca e a sua estrutura começa a apodrecer. Nas montanhas, as rochas e as pedras de grande porte deslocam-se e rolam, quebrando e derrubando árvores, são situações naturais que provocam o surgimento do chamado sabamiki.

 

A ferramenta para realizar madeira morta no bonsai:

 

- A podadora côncava para realizar cortes limpos e com precisão para facilitar a cicatrização;

- A podadora racha-tronco que penetra no ramo, rachando-o longitudinalmente;

- O alicate jin para retirar a casca dos galhos e conseguir um acabamento mais natural;

- As escovas para limpar os ramos;

- A ferramenta elétrica com fresas próprias.

 

Ler artigo original sobre a ferramenta para bonsai.

 

Após a operação, podemos aplicar um produto à base de ácido sulfúrico. O produto, além de proporcionar a cor branca que faz a folhagem sobressair, tem a particularidade de ser um excelente fungicida e de reduzir o processo de decomposição natural da madeira. Aplica-se com um pincel, com cuidado e por razões de segurança, colocando sempre o ácido sobre a água e não a água sobre o ácido.

Convém repetir a operação várias vezes até obter a cor pretendida e, depois, todos os anos, para manutenção.

 

Relembramos que em Portugal, infelizmente, é proibido vender e comprar o conhecido líquido jin, comercializado noutros países sem qualquer restrição. É um produto pronto a usar e de fácil aplicação.

 

Certo que não é obrigatório realizar um jin ou um shari no bonsai para obter um espécime de grande distinção, mas, quando conseguimos um, é notório o efeito deslumbrante que pode provocar.

 

Algumas dicas a propósito da madeira morta:

 

- Sobre Juniperus, é preferível descascar o ramo logo a seguir ao corte para obter um jin mais comprido;

 

- Nos pinus, cortar o ramo e deixá-lo durante dois a três anos para que a seiva tenha tempo de secar lentamente, assim a madeira morta terá mais resistência no tempo;

 

- No teixo ou taxus, madeira muito dura que permite trabalhar com máquina sem nenhum problema;

 

- Na pícea, a madeira é muito tenra e, neste caso, é preferível não descascar o ramo, nem colocar arame ou tentar dar forma durante dois a três anos e só depois descascá-la.

 

 

Valorizar a madeira morta no bonsai

 

 

Se a árvore já tiver madeira morta, como pode ser o caso de uma árvore de viveiro, de um pré-bonsai, de yamadori ou de um bonsai já formado, primeiro temos que limpá-la e higienizá-la com cuidado. De facto, não se deve danificar a pátina que o tempo conseguiu proporcionar à árvore, não se pode estragar este valor adquirido se a árvore tiver escamas de madeira e quebrá-las com uma escova demasiado grosseira. Neste caso, a limpeza pode ser feita com uma escova de nylon ou uma escova de latão muito macia. É necessário remover todas as partes podres até obter madeira dura e saudável. Se houver cavidades profundas onde a água possa acumular-se e provocar apodrecimento, será então primordial fazer um furo de drenagem o mais discreto possível. Por vezes, algumas partes mortas ficam escondidas sob a casca e neste caso, podemos observar que um leve descolamento da casca na borda do shari está a aparecer. É necessário, então, levantar a casca com um cinzel de madeira e removê-la em pequenos pedaços até encontrar o câmbio saudável.

 

Como retirar a madeira:

 

No caso das madeiras fibrosas, como o zimbro, o pinheiro e o teixo, basta puxar o veio da madeira com um alicate jin, agarrar-se a uma fibra com cerca de dois milímetros de diâmetro e depois enrolá-la na mandíbula do alicate. O principal problema neste caso é encontrar a ponta correta. Podemos, numa primeira fase, dividir a extremidade de um ramo não muito grande com um alicate, até obter fios com cerca de dois milímetros de espessura. Estes fios são depois apanhados, um a um, e desenrolados.

 

Ou então podemos tentar plantar um cinzel na madeira do tronco ou de um grande ramo, na direção dos veios, cravando-o depois, paralelamente, a um ou dois milímetros de distância. Em seguida, é preciso levantar a fibra deixada no meio.

 

Nas madeiras mais densas, como o buxo e a oliveira, a única solução é talhar com goivas ou  com ferramentas elétricas. Trata-se de uma técnica mais difícil que exige mais experiência.

 

Depois do trabalho na madeira morta, temos de remover as pequenas farpas com um maçarico pequeno, tendo o cuidado de não queimar as partes vivas, que podem ser protegidas com um pano húmido ou com papel de alumínio amassado. As zonas enegrecidas devem então ser removidas com uma escova de arame macia.

 

A última etapa consiste em tratar a madeira com um produto próprio, ou seja, o líquido jin, mas este produto, que é perigoso para a árvore em doses elevadas, também é proibido em Portugal, como já vimos.

 

É preferível esperar alguns meses após o trabalho na madeira morta, até que a madeira esteja seca e o câmbio tenha cicatrizado, antes de utilizar a nossa mistura de ácido sulfúrico com água em substituição do líquido jin. Por segurança aconselha-se proteger o torrão com um saco plástico ou outro material para que o produto não atinja as raízes do bonsai que poderia queimá-las e de seguida acabar por morrer.

 

A altura ideal para este tipo de tratamento é o verão, quando o calor é mais intenso.

 

Para facilitar a penetração do líquido nas cavidades mais profundas, comece por pulverizar generosamente a madeira, limpá-la com um pano para remover o excesso de água e, depois, revesti-la com o líquido, numa diluição mínima, numa primeira aplicação. Para começar, utilizamos um pincel fino.

 

A cor amarela brilhante muda gradualmente para branco à medida que a madeira é regada. 

O tratamento com o líquido jin deve ser repetido anualmente. Para estes tratamentos subsequentes, é preferível diluir bastante o líquido jin com água para evitar um acabamento da madeira demasiado branco e pouco natural, claro, dependendo do gosto de cada um.

 

 

Em coníferas como o Juniperus, obtém-se uma extraordinária obra de arte e escultura viva graças ao contraste entre a folhagem e a madeira tratada.

 

Ver as nossas coníferas.