A poda de estruturação do bonsai.

 

Mas porque podar o bonsai?

 

O bonsai não é uma árvore anã por natureza, não existe como muita gente pode pensar, mas podemos obter um bonsai a partir de qualquer espécie de árvore desde que seja lenhosa.

Mas o bonsai nunca se forma sozinho, temos que dar uma pequena ajuda para conseguir o estilo e a silhueta pretendidos, aperfeiçoar o nebari, formar patamares a diferentes níveis, construir o ápice, de um modo geral construir a estrutura da árvore.

 

Que seja a partir de um prébonsai, de um yamadori ou de uma planta de cultivo, iremos precisar de pôr em prática certas técnicas que nos vão conceder alguma facilidade para formar curvas e patamares mais graciosos. É o caso da poda entre outros e como já vimos em artigos anteriores, existem dois tipos de poda de bonsai, a poda de manutenção e a poda de estruturação.

 

 

A poda de estruturação do bonsai permite manter a árvore compacta e definida.

 

A poda de manutenção, mais leve que a poda de estruturação e que equivale a cortar os ramos novos, regra geral quando o bonsai tiver seis folhas novas deixamos apenas as duas primeiras. Este tipo de poda pratica-se durante quase todo o ano dependendo da espécie que temos, semanalmente na época de maior desenvolvimento e esporadicamente o resto do ano conforme as condições climáticas.

 

A principal característica da poda de manutenção é de manter o aspeto visual do bonsai, conforme foi definido pela poda de estruturação.

 

O que diferencia um bonsai de uma árvore normal é a forma como é podado, para já o tamanho é reduzido porque o objetivo principal é a miniaturização, procuramos conseguir o retrato de uma árvore adulta na natureza, mas em tamanho pequeno.

 

O tempo, a paciência e bonsai são intrínseco, não se pode pensar que podemos conseguir um bonsai de um momento para outro, apenas com anos de dedicação, mas mesmo muitos e muitos anos serão necessários, ou seja, uma vida inteira, porque o bonsai nunca está terminado, o processo pode perdurar várias gerações como acontece no Japão onde o bonsai permanece na mesma família por tempo indeterminado.

 

A criação de um bonsai a partir de sementes requer mais ou menos dez a quinze anos de cultivo para formar a estrutura básica, sendo mais um trabalho hortícola onde se pode começar a trabalhar a ramificação, a pinçagem, a poda e a densificação. O verdadeiro trabalho começa quando a estrutura da árvore está bem estabelecida e isso demorará mais outros dez a quinze anos para criar uma boa densidade. Em suma, são muitas vezes necessários cerca de vinte a vinte e cinco anos para criar um bonsai a partir de sementes ou de uma muda de estaca.

 

Por esta razão e para ganhar tempo, existe o prébonsai que é uma planta suscetível de ser transformada em bonsai, o que significa que com ferramenta adequada e arame, podemos definir um estilo de árvore em miniatura mais parecido com um espécime na natureza.

Na iberbonsai temos uma seleção de prébonsai já com mais ou menos dez anos de idade que fornecemos em vaso de plástico de três a quatro litros. Prébonsai de pinus thunbergii e pinus halepensis, de aceres buergerianum, aceres palmatum atropurpureum e deshojo, de olea europaea sylvestris, de ginkgo biloba, de bouganvillea, de malus, de cotoneaster, e muitos outros.

 

O prébonsai já possui uma boa estrutura com ramificação secundária importante, um interessante movimento do tronco e uma atraente conicidade. É a escolha certa para o iniciante que não pretende esperar muitos anos para ver os primeiros resultados aparecerem.

 

Quanto mais grosso o tronco principal, mais fácil será modelar e estilizar o bonsai a seguir, escolher uma árvore com um tronco fino demais é perder tempo porque necessitará de o deixar crescer e engrossar durante alguns anos antes de o poder trabalhar.

 

O prébonsai é transplantado a cada três anos e desde o primeiro envasamento, cortamos a raiz axial para favorecer o desenvolvimento do nebari e a criação de novas raízes mais finas. O nebari é fundamental na arte do bonsai, é sobre ele que leva o nosso olhar pela primeira vez, o nebari representa a força necessária para segurar a árvore ao solo na natureza e temos que imitar este aspeto de maneira mais fiel possível. Cortar a raiz principal é o primeiro ato para forçar o crescimento do nebari e a cada transplante continuamos a cortar as raízes mais fortes para deixar espaço às mais finas. Na verdade, o bonsai não necessita de raízes  grossas para segurar-se no vaso ao contrário do que acontece na natureza, o bonsai precisa é de muitas raízes finas para procurar a água e os principais nutrientes. O facto de reduzir as raízes principais e o espaço reduzido no vaso vai obrigar o nebari a crescer e a desenvolver-se.

 

Um nebari bem sucedido deve afunilar, não pode crescer tipo uma bola, tem que ser o mais estético possível, com as raízes à sua volta bem distribuidas e sem nunca se sobrepor nem se cruzarem. A utilização de um bom substrato ajudará no seu desenvolvimento.

 

A poda de estruturação ou estilização é a técnica aplicada para dar forma ao nosso futuro bonsai juntamente com a colocação de arame de alumínio anodizado ou de cobre cozido.

 

O arame é aplicado diretamente à volta dos ramos ou pode igualmente ser utilizado como esticador uma vez que podemos prender o arame numa raiz por exemplo e esticá-lo até ao ramo que queremos curvar.

 

Existe também o tensor de tronco, uma peça metálica que permite implicar um movimento forçado num ramo quando não se consegue com o arame. Utiliza-se aumentando pouco a pouco a torção para evitar de quebrar o ramo do bonsai.

 

A poda de estruturação pode ser feita no fim do outono e no inverno, com seiva parada para não enfraquecer o bonsai. Para facilitar o trabalho podemos colocar o bonsai em altura e sobre um torno para bonsai que é uma plataforma giratória que permite e facilita a intervenção em todos os lados do bonsai sem necessidade de mexer na planta. Basta rodar o torno para observar e intervir como entendemos no bonsai. O torno redondo ou retangular é utilizado para trabalhar com mais conforto no bonsai. Girando a árvore, permite aramar ou podar o bonsai com mais facilidade, ajuda na inspeção em todas as posições da árvore sem esforço.

 

Na iberbonsai temos tornos em matéria plástica da China, mais económicos ou em resina sintética do Japão.

 

O facto de colocar o bonsai à altura dos olhos ajudará muito a planificar o nosso trabalho.

Primeiro, temos que limpar toda a madeira morta e os galhos mortos que podemos encontrar na estrutura da nossa árvore. A seguir começamos a retirar os ramos que não se adequam ao nosso projeto e por fim será a altura de pensar no desenho final que desejamos para a nossa peça. Algumas dicas gerais podem ajudar nessa direção como por exemplo, retirar os ramos que crescem na vertical, galhos com curvas muito acentuadas e inestéticas, ramos em duplicado ou sobrepostos, ramos mais grossos na parte superior. Naturalmente os ramos grossos devem estar na parte inferior e os mais finos na parte final da árvore.

 

Ver os nossos tornos para bonsai.

 

Neste processo de estilização. o transplante a cada três a quatro anos é também fundamental para ajudar o nosso bonsai a sobreviver num vaso de tamanho reduzido. Com o tempo, o substrato fica mais fraco e temos que o substituir, é o objetivo do transplante juntamente com o corte das raízes muito compridas para provocar a ramificação de raízes mais finas junto ao tronco e também dar mais espaço ao torrão. Quando reduzimos o sistema radicular temos que reduzir na mesma proporção a massa foliar e a estrutura aérea e porquê?

- Porque corremos o risco de ver o nosso bonsai perder força, se o volume da parte aérea for superior à parte radicular, a transpiração e evaporação serão igualmente superior a capacidade das raízes para conseguir alimentar a árvore e assim as folhas murcharão depressa, condicionando o sucesso do transplante e a própria vida do bonsai que irá secar mais rapidamente. 

O transplante do bonsai tem como principal finalidade a renovação do substrato. Sem a operação de transplante, não conseguimos modelar o bonsai, ele não poderá reagir aos cortes, por vezes severos, que implicamos na estrutura da árvore.

A poda de estruturação não é um ato isolado que praticamos no início da formação, mas sim, uma atividade que iremos repetir muitas vezes ao longo da vida do nosso bonsai, daí a importância de ter uma árvore sã e vigorosa, caso contrário não é indicado nem podar nem aramar um bonsai debilitado, portanto o transplante é crucial para poder modelar o bonsai com toda tranquilidade.

 

Ler artigo original sobre o transplante do bonsai.

 

Temos que dar a máxima importância à poda de estruturação, é ela que vai ajudar a formar os diferentes patamares juntamente com a aramação e assim determinar um estílo próprio que valoriza a nossa árvore.

 

Ver os estilos de bonsai.

 

 

 

Qual a diferença entre a poda de manutenção e a poda de estruturação?

 

A poda de manutenção serve principalmente para manter a forma definida anteriormente, enquanto que a poda de estruturação serve par estabelecer a estrutura principal da árvore.

É uma poda mais severa e por isso só pode acontecer com a seiva parada, ou seja, no inverno para não enfraquecer o bonsai, aliás e como já vimos mais acima, não é aconselhável podar de forma rigorosa um bonsai fraco ou debilitado, só poderia piorar a situação e ditar a morta do bonsai.

 

A poda de estruturação consiste em definir as bases gerais do tronco e dos ramos principais, elementos decisivos para transmitir a perceção que o autor quer dar ao seu bonsai como a força, a elegância, a ligeireza e o movimento.

 

Poda que também pode ser realizada ao mesmo tempo que o transplante e assim aproveitarmos para conseguir o equilíbrio entre a parte aérea e a parte radicular.

 

NOTA:

 

- É importante cortar na mesma proporção a parte aérea que a parte radicular, se durante o transplante cortamos vinte a trinta por cento de raízes, então teremos que cortar ou pelo menos reduzir na mesma importância a parte foliar, o objetivo é evitar um desequilíbrio entre as raízes e a folhagem. Se o bonsai tiver mais raízes que folhagem crescerá com muito mais vigor e no caso contrário se tiver mais folhagem que raízes, o volume de evaporação será superior à capacidade de alimentação da árvore.

- A maioria das espécies de árvores transformadas em bonsai têm dominância apical, significa que o crescimento é favorecido nos brotos terminais, seja no ápice ou nas extremidades dos ramos, em detrimento dos outros ramos secundários mais baixos.

 

O objetivo principal da poda de estruturação é a estética do bonsai, provocando uma nova rebentação mais compacta e sobretudo mais perto dos ramos primários de forma a equilibrar a entrada da luz e dar mais vitalidade aos ramos mais baixos e de segundo nível. Estamos assim a melhor distribuir a energia no conjunto dos ramos a partir do início da árvore e não no fim, como acontece na natureza por razões de sobrevivência.

 

Antes de começar a poda que irá definir a futura estrutura do bonsai, temos que pensar no seu futuro, quer isto dizer, pensar como vão crescer os ramos a seguir ao corte que decidimos fazer.

Por isso será importante fazer um desenho, mesmo que grosseiro, para termos uma ideia do que poderá acontecer cortando um ramo ou outro.

 

No papel podemos imaginar várias versões dos ramos a deixar ou a cortar para ajudar na toma de decisão que mais se enquadra no nosso projeto.

 

Basicamente, na poda de estruração estamos a decidir o futuro da nossa árvore e é aconselhável conseguirmos logo o modelo que temos em mente porque mais tarde será muito mais difícil mudar o estilo do bonsai.

 

O que se passa no mundo natural à nossa volta?

 

Na natureza é a árvore mais alta e mais forte que sobrevive ao contrário da mais pequena e mais débil que acaba por morrer.

 

Ler o nosso artigo sobre a floresta por perceber melhor.

 

No bonsai temos a possibilidade de remediar esse problema, reequilibrando a força e a energia através da poda de estruturação.

 

A poda regular dos ramos tem como finalidade o aumento do número de brotos e visto as raízes estarem limitadas num espaço reduzido do vaso, o bonsai deve repartir a energia em direção a uma maior quantidade de folhas, que ficam assim cada vez mais pequenas.

 

É a lei da proporção, quanto mais folhas houver para alimentar, mais pequenas se tornam, é um fenómeno natural, mas que podemos ajudar a provocar.

 

A poda de estruturação permite retirar os ramos que crescem em demasia no bonsai e que estão a mais.

Cortamos os ramos mais pequenos e pequenas ramificações com uma tesoura fina ou grossa. Para podar os ramos maiores, utiliza-se uma podadora côncava a fim de obter uma cicatrização o mais discreta possível.

 

NOTA:

- O alicate ou a podadora de ponte esférica proporciona um corte côncavo e limpo que acelera o processo de cicatrização do bonsai.

- Qualquer ferramenta deve estar sempre limpa antes de cada utilização para não transmitir ou propagar doenças, também devem ser lubrificadas com um óleo fino ajuda a manter e a prolongar a vida da ferramenta.

 

Óleo de camélia iberbonsai.

 

- Aplicar uma pasta cicatrizante nos cortes maiores para ajudar na cicatrização e impedir a entrada de fungos.

 

Ler artigo sobre a cicatrização do bonsai e a pasta cicatrizante.

 

NOTA:

 

- Seja na poda de formação ou de manutenção, devemos sempre cortar o ramo acima de um broto que vai crescer para o lado exterior da árvore e não para o interior, em direção ao tronco principal, para evitar o cruzamento dos ramos entre eles e que prejudicaria a estética do bonsai.

- Podemos, além da poda de estruturação, recorrer a aramação com arame de alumínio anodizado para moldar o nosso bonsai. É um arame muito flexível e de fácil aplicação, ajuda no direcionamento dos ramos e permite com o tempo que o ramo fique numa certa posição preestabelecida.

O tempo que deve ficar o arame depende das espécies, mas pode variar entre três a quatro meses nas folhosas e de oito a doze meses nas coníferas. Se ao retirar o arame o ramo não ficar na posição desejada, então teremos que voltar a colocar o arame por mais algum tempo até conseguirmos que o nosso ramo se mantém sozinho na forma pretendida.

 

- O arame pode ferir gravemente o bonsai. Aconselhámos vigiar o arame sobretudo no período de maior crescimento das plantas para assegurar que não marca a casca dos ramos. As marcas profundas enfraquecem o bonsai e são inestéticas, levam muito tempo a desaparecer e se forem muito profundas podem nunca passarem despercebidas.

 

- A aplicação de ráfia antes de colocar o arame de alumínio anodizado ou de cobre cozido é uma garantia para não ferirar a casca do ramo.

 

Ler artigo original sobre como aramar o bonsai.

 

Qual a ferramenta indicada para a poda de estruturação do bonsai?

 

Uma boa tesoura, um alicate ou uma podadora de ponta esférica, um alicate jin e eventualmente um alicate corta arame e um pouco de arame de alumínio anodizado.

Não é a quantidade nem o preço da ferramenta que faz a diferença no bonsai, mas sim o bom trabalho e a manutenção regular que devemos ter em conta.

 

Ler igualmente o nosso artigo sobre a poda e a pinçagem do bonsai pinus.